Покраска гитар - это одна из самых сложных, если не самая сложная операция в гитарной мастерской.
Если вы думаете, что минимальная планка в 250$ - это слишком дорого для перекраски корпуса, вам лучше в принципе отложить идею малярных работ до лучших времен.
Разбирать будем на примере нашего недавнего проекта - покрас корпуса типа Ibanez Destroyer.
Для начала рекомендуем вам ознакомиться со следующим видео из нашей мастерской в Алмате, чтобы понимать что такое покраска в принципе.
Если вы думаете, что минимальная планка в 250$ - это слишком дорого для перекраски корпуса, вам лучше в принципе отложить идею малярных работ до лучших времен.
Разбирать будем на примере нашего недавнего проекта - покрас корпуса типа Ibanez Destroyer.
Для начала рекомендуем вам ознакомиться со следующим видео из нашей мастерской в Алмате, чтобы понимать что такое покраска в принципе.
В Москве есть аналогичная покрасочная в которой осуществляются те же самые виды работ - покраски в любые цвета по каталогам RAL, покраски с подбором, полупрозрачные оттенки, берсты, матовые и глянцевые покрытия, всякие ксиралики и т.д.
А вот и наш дестроер пуканов мастеров Ibanez, который наш клиент сам принес для своего проекта. К этому Корпусу-корпусищу еще и прилагается списанный с индонезийского завода Ibanez гриф, башку которого тоже необходимо будет перекрасить в цвет корпусу и нанести логотип.
Начинается все с подготовительного этапа, а именно, шлифовки корпуса. Процесс шлифовки занимает несколько часов и необходим чтобы вывести все неровности геометрии, царапинки, попутно заделать трещинки в дереве, чтобы в последующем положить слой грунтовочного материала на корпус.
Начинается все с подготовительного этапа, а именно, шлифовки корпуса. Процесс шлифовки занимает несколько часов и необходим чтобы вывести все неровности геометрии, царапинки, попутно заделать трещинки в дереве, чтобы в последующем положить слой грунтовочного материала на корпус.
Фрагмент видео шлифовки передней плоскости эксцентриковой шлифмашиной. Основную многочасовую часть занимает ручная шлифовка абразивами разной формы и гритности, во время которой важно каждое движение руки - небольшая ошибка и последующие этапы будут осложнены. При этом поверхность дерева должна иметь определенную шероховатость не ниже 240-400P иначе последующий грунтующий слой не сцепится с ней из-за плохой адгезии.
При этом грунт должен соответствовать материалу на который на носится и материалу который будет наносится на него в последующем (например для пластиков используются отдельные грунты).
Кроме химического соответствия должно быть еще и оптическое, чтобы цветовой слой правильно смотрелся под всеми углами и подходил под требования заказчика. Иногда на грунт дополнительно кладут слой базовой краски необходимого цвета, например, белого/черного, чтобы согласовать оптику. В нашем случае краска будет фиолетовая с ксираликом (блестками) и под нее допускается использовать серый грунт.
При этом грунт должен соответствовать материалу на который на носится и материалу который будет наносится на него в последующем (например для пластиков используются отдельные грунты).
Кроме химического соответствия должно быть еще и оптическое, чтобы цветовой слой правильно смотрелся под всеми углами и подходил под требования заказчика. Иногда на грунт дополнительно кладут слой базовой краски необходимого цвета, например, белого/черного, чтобы согласовать оптику. В нашем случае краска будет фиолетовая с ксираликом (блестками) и под нее допускается использовать серый грунт.
Фото уже отшлифованной и загрунтованной головы, заводской лак в месте с логотипом был уничтожен. Справедливости ради, индонезийское качество на нем было как-то совсем не очень.
После грунтовки снова шлифуем грунт, чтобы выровнять поднявшийся от дерева ворс, ровняем подтеки и геометрию, при необходимости еще раз грунтуем и еще раз шлифуем. Ну и конечно же не забываем про биндинг (окантовку) которую нужно защищать и от грунта и от краски и каждый раз оклеивать специальным виниловым узким скотчем для окантовок и малейшая ошибка приведет к затеканию лака и неровной линии.
После грунтовки снова шлифуем грунт, чтобы выровнять поднявшийся от дерева ворс, ровняем подтеки и геометрию, при необходимости еще раз грунтуем и еще раз шлифуем. Ну и конечно же не забываем про биндинг (окантовку) которую нужно защищать и от грунта и от краски и каждый раз оклеивать специальным виниловым узким скотчем для окантовок и малейшая ошибка приведет к затеканию лака и неровной линии.
После мучений с грунтом наносится наш главный герой - фиолетовый ксиарлик. Наносить нужно максимально аккуратно, любая капелька или подтек и равномерность распределения блесток будет нарушена. Тут важна твердая рука мастера, идеальная подготовка поверхности, правильный угол расположения детали и дорогой покрасочный пистолет с ровным факелом, регулировкой давления и потока материала. Ну и всякие расходники типа перчаток, фильтров, респиратора.
Краска эта очень капризная и химически нестойкая, вдобавок еще и матовая, а нам нужна глянцевая поверхность, потому следующим этапом будет нанесение лака, а заодно и логотипа клиента на деку. Это название производителя деки (но это немного грустно потому что всю самую сложную работу сделали мы, а они просто деку на чпу фрезернули) :))))
Краска эта очень капризная и химически нестойкая, вдобавок еще и матовая, а нам нужна глянцевая поверхность, потому следующим этапом будет нанесение лака, а заодно и логотипа клиента на деку. Это название производителя деки (но это немного грустно потому что всю самую сложную работу сделали мы, а они просто деку на чпу фрезернули) :))))
Лака заливается очень много и потому что нам нужно перекрыть логотип и придать объемный блеск и защитить краску и оставить запас на последующую шлифовку и полировку лака.
Да-да после того как детали сделали глянцевыми, их надо шлифовать и царапать шкурками. Очень долго, много и в несколько этапов. Начиная от 400 и заканчивая 2500-3000 гритностью.
Чтобы морально не сгореть от шлифовки лака, параллельно занимаемся покраской головы грифа и задних пластин - крышки тремоло и тембрблока. Вы спросите что это за тембрблок тако здоровенный и кривой, а это просто, там всего лишь будут стоять сустейнер совмещенный с активными датчиками фишман запитанными от двойной кроны.
Красим башку, лакируем, шлифуем, наносим логотип, еще лакируем, шлифуем, еще лакируем.
Теперь башка на том же этапе что и корпус - финальная шлифовка и полировка.
Ну и пластиковые пластины. Они предварительно покрывались другим грунтом, который не дружит с деревом, но дружит с пластиком.
Ну и пластиковые пластины. Они предварительно покрывались другим грунтом, который не дружит с деревом, но дружит с пластиком.
К слову, такие станки обычно стоят на всех заводах-производителях гитар, включая Gibson, PRS, Fender и других. Даже при самостоятельном проектировании и постройке станка он получается довольно дорогим, но очень сильно ускоряет и упрощает процесс полировки как лака, так и ладов. Опять же, нужны руки опытного мастера чтобы держать заготовку под верным углом, правильным давлением, правильное количество времени. Задержался - лак перегрелся/слез/вспучился - и снова перелачивание.
Сложные места доводятся вручную полировальной машинкой с кругами разной плотности и шероховатости. В ночи после длинного рабочего дня посреди груды полировальных материалов лежит он - Destroyer ваших мечт попробовать себя в покраске гитар самостоятельно не имея при этом мастерской и тысячи часов опыта и знаний.
На следующий день его остается только собрать. Всего лишь установка флойда, звучков, распайка, топлок, колки, отстройка. Это мы делаем каждый день.
Ну фирмАААААА!!!
Если у вас тоже есть идеи и мечты для дерзких проектов - приходите/присылайте, мы будем рады их исполнить.
Спасибо что дочитали.
Мы просто ремонтируем гитары - вы просто наслаждаетесь результатом.
Если у вас тоже есть идеи и мечты для дерзких проектов - приходите/присылайте, мы будем рады их исполнить.
Спасибо что дочитали.
Мы просто ремонтируем гитары - вы просто наслаждаетесь результатом.
